Nourrissant cuir de COLOURLOCK

Relipider le cuir avec COLOURLOCK avant d'appliquer le mastic et la peinture

Qu'est-ce qu'un relipideur fait au cuir ? Il redonne entre les fibres desséchées le corps gras que la tannerie y a apporté à l'origine, et rend à nouveau souple un cuir cassant. COLOURLOCK "Licker Oil" est formulé pour être hydrosoluble — c'est la phase préalable à la colle, au mastic et à la peinture pour cuir, et non l'entretien qui suit.

Les relipideurs de COLOURLOCK servent à la réparation du cuir, et non à son entretien : ils redonnent le corps gras que tout cuir reçoit à la tannerie et perd au fil des années. COLOURLOCK "Licker Oil" rend à nouveau souple un cuir dur et sec, afin qu'il puisse supporter le travail et que la colle, le mastic et la peinture adhèrent. Derrière la marque se trouve l'expert du cuir qui, depuis 1995, fournit les centres du cuir, les selliers et les professionnels de la restauration, et qui appartient aujourd'hui à Koch-Chemie.

• Relipider est un travail de tannerie, pas un entretien. À la tannerie, le corps gras dépose un film extrêmement fin autour de chaque fibre de collagène, afin que les fibres ne se collent pas entre elles en séchant. C'est précisément ce film qui s'échappe du cuir au fil des années. Le relipideur le redonne, sur un cuir très sec, en deux ou trois passages fins.
• Hydrosoluble, pour que la peinture adhère ensuite. COLOURLOCK "Licker Oil" est formulé pour être hydrosoluble et expressément conçu pour être suivi d'une coloration. À l'inverse, les huiles d'entretien et d'imprégnation créent une couche déperlante sur laquelle une peinture pour cuir à base d'eau glisse ensuite. Ce qui signifie pour vous : après le relipidage, rien ne s'oppose à l'application de la sous-couche et de la peinture.
• Deux contenances pour deux méthodes de travail. Les 250 ml suffisent pour un siège de voiture de collection individuel, la surface d'une selle ou le panneau de canapé sur lequel vous travaillez pendant plusieurs soirées. Le format 1000 ml / 1 litre est destiné aux professionnels de la restauration et aux selliers qui préparent un ensemble de sièges complet en un seul passage.

Conseil pratique de Detailing1 : L'erreur la plus fréquente lors du relipidage est de se tourner vers un remède maison. L'huile de coco, le Ballistol et le WD-40 sont présents dans une discussion sur deux sur les forums, et nous recevons régulièrement des photos de sièges de voitures de collection traités avec ces produits : les corps gras pénètrent de manière inégale, s'assombrissent par plaques et laissent un film que ni les agents d'adhérence ni la peinture pour cuir ne peuvent recouvrir par la suite. Un tel siège devient d'abord un cas de dégraissage avant même que la véritable réparation ne commence. Travaillez plutôt dans cet ordre : nettoyez, laissez sécher complètement, puis déposez quelques gouttes de relipideur sur un chiffon doux et répartissez-les en faisant des cercles sur toute la surface — pas seulement sur la zone dure.

Le relipidage remplace ce que la tannerie a apporté au cuir

Le cuir est souple parce qu'à la tannerie, un film gras est déposé autour de chaque fibre. Relipider ne signifie rien d'autre que renouveler ce film sur le cuir vieilli.

Dans la fabrication du cuir, cette étape de travail s'appelle le corps gras. Les agents corps gras enveloppent les fibres de collagène d'un fin film gras, afin qu'elles ne se collent pas entre elles en séchant, mais restent mobiles les unes par rapport aux autres — on peut l'imaginer comme de l'huile entre deux pièces qui se bloqueraient autrement. En d'autres termes : sans cette étape, la tannerie ne produirait pas une peau souple, mais une plaque dure. C'est précisément pour cela que la souplesse du cuir n'est pas le résultat d'un entretien, mais une propriété du matériau que l'on peut préserver ou restaurer.

Le terme technique pour un agent corps gras diluable à l'eau est Licker dans l'industrie du cuir. D'où le nom du produit : COLOURLOCK "Licker Oil" n'est pas une huile d'entretien au nom accrocheur, mais un produit issu de la logique de fabrication du cuir, qui remplit dans un atelier de restauration la même fonction que le bain corps gras à la tannerie.

Le film ne disparaît pas en un jour. Le soleil, l'air chauffé, la climatisation et chaque nettoyant qui n'est pas suivi d'un relipidage l'extraient petit à petit. Sur la voiture, cela touche d'abord les surfaces les plus exposées à la chaleur et aux frottements : le flanc du siège conducteur, le rebord d'accès, le cerceau du volant, l'accoudoir. Sur les meubles, ce sont les accoudoirs et les bords avant ; sur les selles, la zone d'assise. Le cuir devient d'abord terne, puis rigide, puis craque en se pliant.

C'est pourquoi le relipideur est délibérément classé comme sa propre catégorie de produit, avant la réparation et non à côté de l'entretien. Il n'embellit rien, il restaure une propriété mécanique — la mobilité. Tout ce qui suit en dépend.

Un cuir cassant ne supporte aucune réparation

Un mastic reste élastique, une colle reste souple, une peinture pour cuir reste extensible. Si le cuir en dessous est dur, seule une face accompagne le mouvement.

Le processus est toujours le même. Vous montez dans la voiture, le flanc du siège se comprime, le matériau de réparation cède — et la structure de fibres cassantes à côté ne suit pas. Le mouvement s'accumule à la jonction entre l'ancien et le nouveau, et c'est là qu'il se déchire. Non pas dans le mastic, mais à la jonction. Celui qui relipide les fibres au préalable répartit à nouveau le mouvement sur toute la surface, au lieu de le concentrer sur une couture.

C'est précisément ce schéma que décrivent les personnes concernées sur les forums spécialisés, sans en nommer la cause : le flanc du siège a été traité chimiquement et recoloré, et après quelques semaines d'entrées et de sorties de voiture, tout s'est décollé. Chez Detailing1, nous voyons toujours la même succession lors des demandes de conseil — la réparation a été soigneusement effectuée, mais la préparation n'a pas été faite du tout.

À cela s'ajoute le dommage qui survient pendant le travail. Le cuir cassant se déchire lors du positionnement, de l'application d'un renfort adhésif ou du ponçage du mastic séché. Une fissure de trois centimètres se transforme en une de six lors de la mise en tension. Le relipidage réduit ce risque avant même que vous n'utilisiez le premier outil.

Et il détermine le moment où une réparation est encore raisonnable. Tant que les fibres sont simplement sèches, elles peuvent être sauvées. Si elles sont rompues, le cuir est mécaniquement irrécupérable à cet endroit — il ne s'agit plus de prétraitement, mais de remplacement par le sellier. Le relipideur agit dans la fenêtre de temps qui précède, et cette fenêtre se referme un peu plus à chaque été sec.

Hydrosoluble : la différence entre un relipideur et une huile pour cuir

Le relipideur, l'assouplissant et l'huile d'entretien corps gras tous les trois. Mais un seul des trois est conçu pour être suivi d'une sous-couche et d'une peinture pour cuir.

COLOURLOCK "Licker Oil" est formulé pour être hydrosoluble et est donc adapté à la coloration qui suit. Ce n'est pas un détail, c'est le point crucial : les peintures pour cuir et les agents d'adhérence de cet univers sont des dispersions à base d'eau. Elles ont besoin d'un support que l'eau peut encore mouiller. Une huile à base de corps gras ou de cire crée précisément la couche déperlante sur laquelle une telle peinture perle, glisse ou reste collante après séchage.

Une huile d'entretien poursuit donc un autre objectif. Le soin pour cuir durci avec COLOURLOCK "Elephant Leather Oil" rend souple un cuir sec qui doit rester tel quel : une selle de moto, une ceinture, un vieux sac. Là, la finition grasse est souhaitée, car rien ne suit. Avant une coloration, elle serait un obstacle.

L' assouplissant COLOURLOCK "Old Leather Softener", quant à lui, pénètre plus profondément et plus lentement que le relipideur. C'est la solution pour les sièges de voitures de collection durs comme des planches, qui nécessitent plusieurs heures d'imprégnation et plusieurs passages espacés d'environ 24 heures avant que le cuir ne puisse se plier sans craquer. Nous recevons régulièrement des demandes de personnes confrontées précisément à ce cas extrême et qui souhaitent utiliser le relipideur — là, l'assouplissant est la première étape et le relipideur la deuxième.

En logique si-alors : si le cuir est sec et rigide et qu'il doit être coloré ou mastiqué par la suite, utilisez le relipideur. S'il est dur comme une planche et se plie à peine, commencez par l'assouplissant. Si vous ne voulez rien faire d'autre que de rendre à nouveau souple un cuir sec, l'huile d'entretien suffit.

D'abord dégraisser, puis relipider, puis appliquer la sous-couche

L'ordre semble contradictoire, mais ne l'est pas : on dégraisse la surface, on relipide la fibre en dessous — deux niveaux différents dans la même pièce de cuir.

Au début, il y a le nettoyage. Le sébum, les cosmétiques, l'abrasion du jean et les résidus d'anciens produits d'entretien forment un film sur la surface, et chaque produit que vous appliquez par-dessus agit contre ce film plutôt que contre le cuir. Pour un cuir lisse pigmenté, un nettoyant pour cuir de la puissance adaptée au degré de salissure prend le relais.

Vient ensuite le dégraissage. COLOURLOCK "Degreaser" de la catégorie dégraissants élimine ce qu'un nettoyant laisse en place : les silicones pénétrés, les cires, les résidus d'anciens produits d'entretien. La communauté connaît bien l'effet négatif — celui qui ne dégraisse pas correctement avant de recolorer obtient une surface collante sur laquelle la peinture glisse. Ce n'est que lorsque la surface est exempte de corps gras que le relipideur sait où pénétrer.

Maintenant, COLOURLOCK "Licker Oil" est appliqué sur la surface propre et sèche. Il pénètre dans les interstices des fibres, et non dans la couche de surface. Le cuir devient sensiblement plus souple, tandis que la surface reste réceptive. Sur un cuir très desséché, répétez l'application au lieu de prendre plus de produit la première fois.

Ce n'est qu'après que commence la véritable construction. La sous-couche pour cuir avec COLOURLOCK "Leather Primer" crée le pont d'adhérence entre le support et la peinture, les mastics et enduits de rebouchage comblent les fissures et les défauts pour créer une surface plane, et tout à la fin, les peintures pour cuir couvrent la jonction. Chacune de ces étapes suppose que le cuir en dessous accompagne le mouvement.

Appliquer en couche fine, laisser agir et savoir où s'arrête le relipideur

Quelques gouttes sur un chiffon doux, travailler en cercles de manière uniforme sur toute la surface, laisser pénétrer, répéter sur un cuir très sec. Rien de plus.

Deux erreurs sont régulièrement commises. La première est l'application ponctuelle uniquement sur la zone dure : cela crée un bord visible, car la surface traitée réfléchit différemment de la surface non traitée. Travaillez toujours jusqu'à la couture suivante, sur l'ensemble du panneau de cuir. La deuxième est l'application sur un cuir humide — après un nettoyage à l'eau, l'eau reste dans les fibres, qui absorbent alors de l'eau au lieu du corps gras. Laissez la surface sécher complètement au préalable, idéalement toute une nuit.

Avant la première surface, effectuez un test sur une zone non visible, par exemple sous le siège ou à l'arrière d'un dossier de canapé. Le relipideur s'assombrit moins que les huiles classiques, mais il n'est pas totalement neutre. C'est précisément pour cela que nous avons déjà constaté une différence de teinte visible sur un cuir beige clair — il vaut donc mieux traiter toute la surface uniformément plutôt que seulement le coin sec.

La limite est claire : le substrat. Le relipideur est destiné aux cuirs lisses pigmentés ou teintés en surface, ainsi qu'à de nombreux cuirs de selle et de meubles. Les cuirs aniline à pores ouverts, le nubuck et le cuir velours ne font pas partie de son domaine d'application : ils absorbent tout corps gras sans retenue. Nous l'avons essayé sur un reste de cuir aniline — la zone s'est immédiatement assombrie et est restée ainsi. Pour les cuirs à pores ouverts, la voie est celle d'un soin spécifique sans film, et non du relipidage.

Et le relipideur n'est pas un produit de réparation. Il ne comble pas une fissure, ne remplace pas un renfort adhésif, ne couvre pas un défaut de couleur et ne maintient pas un flanc de siège usé. Il n'empêche pas non plus une nouvelle usure sur le rebord d'accès — la contrainte y est tout simplement trop élevée. Ce qu'il fait est une chose : il amène le cuir dans un état où tout le reste devient possible.

Quand votre cuir a besoin d'un relipideur et quand non

Le test prend cinq secondes. Appuyez avec le pouce sur une zone discrète, relâchez et observez la vitesse à laquelle le cuir reprend sa forme.

S'il reprend sa forme souplement et ne forme pas de plis permanents, le corps gras est intact — vous n'avez donc pas besoin de relipideur, mais d'un nettoyage et d'un entretien dans un rythme normal. Si des plis marqués persistent, que la surface semble cartonnée ou qu'elle craque en se pliant, les fibres sont sèches. C'est précisément là que COLOURLOCK "Licker Oil" intervient. S'il craque bruyamment et que le cuir est à peine mobile, commencez une étape plus tôt avec l'assouplissant.

La deuxième question est de savoir ce qui se passe ensuite. Si vous voulez réparer ou colorer, le relipideur est obligatoire et la sous-couche pour cuir est l'étape suivante. Si vous voulez simplement sauver un cuir sec sans le toucher, une huile d'entretien est la solution la plus simple. Les deux sont légitimes, mais ce ne sont tout simplement pas le même produit.

Pour les professionnels de la restauration, les selliers et les tapissiers, la question se résout de toute façon par la quantité. Ceux qui restaurent régulièrement des intérieurs en cuir travaillent avec le format 1000 ml / 1 litre et ont ainsi le prétraitement en stock avant que le premier client ne se présente. Pour votre propre véhicule, la voiture de collection hivernée ou le canapé en cuir, les 250 ml suffisent pendant des années.

L'idée qui sous-tend toute cette catégorie : une réparation de cuir échoue rarement par manque de savoir-faire et presque toujours par manque de préparation. Le relipideur vous coûte une demi-heure et une nuit de séchage — et détermine si votre travail survivra à l'hiver suivant ou se déchirera à nouveau au même endroit lors de la sortie suivante.

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