Pulir un arañazo es quitar barniz

Nos llega siempre la misma pregunta: ¿puedo pegar el coating cerámico directamente sobre la zona recién pulida? Detrás hay un malentendido que va mucho más allá del sellado. Si crees que un pulido borra el arañazo, te falta la mitad de la película. Hace otra cosa, y esa otra cosa gasta de un presupuesto que no se recarga.

Pulir un arañazo no quita el arañazo. Rebaja el barniz sano de alrededor hasta dejar la superficie al nivel del fondo del arañazo. De ese barniz tienes entre 38 y 65 micras, y de ahí puedes quitar con seguridad unas ocho.

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Pulir no quita el arañazo sino el barniz de al lado

Un pulimento de corte rebaja la superficie del barniz con grano de óxido de aluminio hasta ponerla a la altura del punto más profundo del arañazo. El defecto desaparece porque desaparecen sus bordes.

Es un proceso que quita material, no que lo repara. Por eso lo que manda aquí no es el pulimento, es el material que te puedes permitir gastar.

La pintura de serie moderna lleva cuatro capas. Abajo la cataforesis como protección anticorrosión, con 15 a 20 micras; encima el aparejo, con 25 a 40; después la base de color, con solo 12 a 20 micras; y arriba del todo el barniz. En los fabricantes europeos el conjunto suma entre 100 y 160 micras, de las que 38 a 65 son barniz. Solo esa capa de arriba está a tu disposición.

De ahí se considera seguro quitar un 25 a 30 por ciento, o sea unas ocho a diez micras para toda la vida del coche. El motivo es químico: al curar en fábrica, los absorbedores UV migran por difusión al cuarto superior del barniz. Si te pules esa zona, dejas a la base de color sin crema solar. No lo pagas al día siguiente, lo pagas dos o tres años después en forma de color apagado o de barniz que se levanta a placas.

La buena noticia está en los números de al lado. Los arañazos de lavado y los swirls suelen tener solo de una a tres micras de profundidad, y los hologramas de una rotativa ni llegan a una. Un pulimento de corte medio con la excéntrica se lleva de 0,3 a 2 micras por pasada. Para los defectos que te molestan con el sol de verano, el presupuesto te da de sobra para varias sesiones completas. Para un arañazo aislado de 10 a 20 micras no te da nunca.

Haz números con tu coche y el asunto pierde el drama. Con ocho micras de margen y alrededor de una micra por pasada limpia de corte medio, te caben varias correcciones completas en los años que lo tengas. El problema es el coche que se pule entero dos veces al año, no la pasada única después de un invierno de túnel de lavado. Si proteges la pintura entre medias y lavas bien, pules menos veces y te queda más reserva.

Una pasada o dos lo decide la dureza del barniz

Un pulimento One-Step junta corrección y brillo en un solo paso. Arranca con capacidad de corte y termina fino, porque el grano se va afinando solo mientras trabajas. Te ahorras la pasada de acabado aparte.

Si con eso basta no lo decide el producto, lo decide la pintura que tienes debajo. Los fabricantes japoneses y coreanos suelen montar barnices blandos, poco reticulados. Se rayan enseguida y se corrigen igual de rápido, y en el acabado tienden a dejar marring fino. Los barnices premium alemanes y los reforzados con cerámica de los últimos años son justo lo contrario: los swirls tardan más en salir y luego se agarran. Ahí un pulimento de corte medio llega a su techo y necesitas el segundo paso.

La ZviZZer MC 3000 "Medium Cut" One-Step-Politur (Orange) está pensada justo para esa franja media y borra marcas de lijado a partir de grano P3000. Es de base agua, sin siliconas y sin disolventes. Lo de la silicona no es un detalle de marketing: es el núcleo de por qué los arañazos vuelven.

Muchos pulimentos de gran consumo rellenan el surco en V del arañazo con aceites de silicona y ceras, en vez de igualarlo mecánicamente. Como la silicona tiene un índice de refracción parecido al del barniz, el arañazo parece que ya no está. Un par de lavados con champú desengrasante se llevan el aceite y el arañazo vuelve a aparecer. A eso se refiere la diferencia entre tapar y corregir.

Para planificar, cuenta con una pasada y guarda la segunda en la recámara. Un lateral de un coche de diario lo sacas con la MC 3000 en cosa de media hora, y 250 mililitros te dan para unas cinco a ocho sesiones completas de un coche medio. Si al retirar el residuo la lámpara todavía te enseña algo, lo decides en la zona de prueba: o basta con un pad más duro, o hace falta de verdad el pulimento más agresivo.

El pad pone la mitad del corte

El pulimento corta lo que le deje el pad en el que va montado. Con la dureza de la espuma manejas más o menos la mitad de la capacidad de corte.

En ZviZZer eso va por código de color, que empareja pulimento y pad: naranja con naranja, rojo con rojo. Si quieres sacarle más cut a la MC 3000, montas el pad rojo en vez del naranja. Si buscas un acabado más suave, te vas al amarillo. Un pulimento, tres niveles de corte. El ZviZZer Thermo Allrounder Pad "Medium" Thermo-Schaumpad (Orange) es la base que le corresponde, y el resto de durezas las tienes en la categoría pads de pulido.

La espuma Thermo se diferencia de la espuma de pulido normal en algo que notas con el guante puesto: si aprietas con el dedo, recupera la forma al instante, mientras que la estándar se queda un momento con la huella. Bajo carga la estructura celular no se deforma y se calienta menos. Eso mantiene el corte constante durante toda la sesión y alarga bastante la vida del pad.

La segunda palanca de hardware es la órbita de la máquina. De ocho a doce milímetros trabajan fino y son lo que quieres en paragolpes y pilares A. Quince milímetros son el término medio para todo lo demás y la elección sensata para empezar, por ejemplo con la FLEX "XFE 2 15 18-EC" 15mm Akku-Exzenterpolierer. Veintiún milímetros dan velocidad en capós y techos, y en piezas curvadas pierden la rotación enseguida: sin rotación no hay corte.

Con el tamaño del pad va la misma lógica en pequeño. Un plato grande cubre capós y puertas rápido y no apoya bien en nervaduras y zonas estrechas. En lugar de currar todo el coche con un mini pad, pasas las superficies con el plato más grande que todavía apoye plano, y cambias al pequeño para cantos, bases de retrovisor y pilares. Ahí ganas tiempo de verdad y mantienes las pasadas uniformes, porque no vas cabeceando el plato todo el rato.

El ritmo entero va de blanco lechoso a transparente

El fallo de principiante más habitual no es elegir mal el pulimento, es echar demasiado y darle poco tiempo. Con una cantidad del tamaño de un guisante en el pad vas sobrado.

Luego apoyas el pad sobre la pieza y repartes hasta que la espuma esté mojada por todos lados, antes de subir revoluciones.

Por qué tan poco: la espuma es de celda abierta. Cuatro gotas en el centro le taponan los poros justo ahí, el barniz que vas quitando se queda arriba y sigue lijando como material suelto. Con demasiado producto, además, los granos flotan en la emulsión y ya ni tocan la pintura. Antes de dosificar toca agitar el bote, porque el óxido de aluminio pesa más que el aceite portador y se va al fondo.

A partir de ahí los valores están fijados. Repartes a unas 1.000 revoluciones, trabajas hasta 1.800 con presión media, en secciones de unos 40 por 40 centímetros. La presión son tres a cinco kilos contando el peso de la máquina, que va de 2,0 a 2,7 kilos, y el brazo se mueve a dos y medio o tres centímetros por segundo. La primera vez eso se hace desesperantemente lento y aun así es lo correcto, porque el grano necesita tiempo encima.

El que marca el ritmo de verdad no es ningún número, es el color de la película. Arranca blanco lechoso y cubriente, se vuelve translúcido y acaba como un velo transparente y aceitoso, con la pintura ya reflejando por debajo. Solo ahí el pulimento está trabajado del todo y se retira casi sin oponer resistencia.

Ese cambio de color es la única señal de la que te puedes fiar de verdad. Si cortas antes, dejas grano grueso sin trabajar y luego te extraña ese velo mate. Si el pulimento cuesta de retirar, o no lo trabajaste hasta el final o tenías demasiado producto en el pad. Tres o cuatro pasadas en cruz con un 50 por ciento de solape te llevan ahí sin fallo. En cantos y nervaduras quitas presión, porque por construcción ahí hay menos barniz.

Cinco colores cubren cualquier nivel de corte

El sistema de ZviZZer escalona cinco niveles de corte en cinco colores, y el mismo color está en el pad. Así no eliges entre productos, eliges un peldaño en una escalera.

Arriba del todo está la ZviZZer HC 4000 "Heavy Cut" Schleifpolitur (Rot) para arañazos profundos y marcas de lijado a partir de P2000. Es la que coges cuando un barniz duro se le resiste a la MC 3000, y después pide una pasada de acabado. En el centro queda la MC 3000 en naranja como el todoterreno a partir de P3000, que junta corrección y brillo. Por debajo trabaja la ZviZZer FC 2000 "Fine Cut" Finish-Politur (Gelb) como quita-hologramas después de un paso grueso. Azul y verde cierran la escalera por arriba y por abajo.

Lo que no pone en ninguno de esos botes: después de pulir, la pintura queda desnuda. El corte se ha llevado la capa de arriba, ligeramente oxidada, la energía superficial está alta y los excrementos de pájaro, la lluvia ácida o la resina entran ahora en los poros sin freno. Un resultado de pulido sin proteger aguanta pocas semanas en el día a día, y el primer lavado a mano sin capa de deslizamiento te mete swirls nuevos al momento.

Y con eso volvemos a la pregunta del principio. Sí, el coating cerámico va sobre la superficie pulida, solo que no directamente. Todo pulimento deja aceites portadores que mantienen el grano suave mientras trabajas, y esos aceites bloquean el anclaje molecular del coating al barniz. El ZviZZer Clean Top Lackreiniger se los lleva de una pasada.

Si prefieres mezclarlo tú, te quedas entre un 10 y un 25 por ciento de isopropanol en agua destilada. Más concentrado, el alcohol se evapora antes de que el paño se lleve los aceites, y lo único que haces es repartirlos. En barnices blandos, el isopropanol muy concentrado puede además hincharte el barniz. Y con agua del grifo en lugar de destilada, al evaporarse te quedan microcristales de cal justo sobre la superficie que acabas de dejar limpia.

El desengrasante tiene una segunda utilidad que casi siempre se pasa por alto: quita los aceites que le hacen la pelota a tu propio trabajo. Solo sobre la superficie desengrasada ves con la lámpara lo que ha quedado de verdad. Por eso ese paño no va al final, va entre el pulido y la valoración. Lo que encuentres ahí decide si toca una segunda pasada o si ya puede entrar el coating.

La uña y la luz rasante te dicen qué toca hoy

Antes de arrancar la máquina resuelves dos preguntas con las manos y una lámpara: ¿está el arañazo dentro del barniz, y cuánto material queda?

Si un arañazo se puede pulir o no lo decide la prueba de la uña. La pasas cruzada al arañazo y tiene tres resultados. La uña resbala sin engancharse: el defecto está seguro dentro del barniz y sale entero. La uña engancha un poco: el arañazo está más hondo, y en vez de sacarlo del todo le redondeas los bordes, con lo que se nota mucho menos sin quemarte el presupuesto. La uña se mete de golpe y el fondo del arañazo brilla claro: el barniz está atravesado y la máquina ya no te salva.

La segunda pregunta te la contesta un medidor de espesor. Mide el conjunto, no el barniz solo, y en los equipos profesionales da una tolerancia de un tres por ciento o dos micras. Como referencia mides en los umbrales de puerta y en el techo, que es lo que menos se repinta. Un valor total por debajo de 75 micras sobre pintura de serie es una señal de stop, porque ahí ya pulió alguien antes que tú. Valores muy por encima de 200 apuntan a un repintado.

Los defectos los sacas a la vista con un foco puntual, que imita el sol directo y mete sombra dentro de los surcos. En pinturas oscuras trabajas con 6.000 a 6.500 kelvin, porque ese haz frío y duro pone la dispersión blanca al máximo contra el fondo negro. En blanco y plata eso solo deslumbra; ahí van mejor 4.000 a 4.500 kelvin. Cómo leer lo que ves lo tienes al detalle en nuestro artículo sobre reconocer los swirls con la luz de verano.

Queda el cuándo, y eso ahora mismo lo contesta el termómetro. Hoy sube a 33,8 grados y mañana a 36. Sobre chapa caliente los disolventes se evaporan más rápido de lo que el grano puede trabajar, los restos se pegan al barniz, y al frotarlos rayas justo la superficie que acabas de corregir.

El domingo el máximo se queda en 24,7 grados con más de trece horas de sol. Esa es tu ventana, y que compense justo ahora no es casualidad: en Alemania las búsquedas de «auto polieren» tocan en agosto su máximo del año, muy por encima del pico de primavera de abril. Si quieres aprovechar el domingo, hoy dejas preparados pulimento, pad y desengrasante, y eliges el nivel de corte en la categoría de pulimentos o en la guía de nivel de corte y granulometría.

El apunte de Detailing1: El fallo que más nos cuentan no pasa en la máquina, pasa en el pad. Después de una o dos piezas la espuma está saturada de barniz arrancado y de pulimento reseco, y a partir de ahí estás puliendo con una superficie lisa. El corte se cae, entonces le echas más producto y más presión, y de ahí salen justo el calor y los hologramas. Cepilla el pad después de cada pieza y ten un segundo a mano. Dos pads para un coche no son un lujo, son el seguro más barato contra tener que pulir otra vez.